优衣库姐妹品牌GU将在今年秋天开始在中国，而不是东南亚地区生产季节性服装的后续订单。GU希望在中国建立30天生产投入周期，生产那些需要赶潮流的增产服装。
　　
　　另一日本服装企业STRIPE INTERNATIONAL也将部分生产转移回中国，据日经亚洲评论9月报道，STRIPE INTERNATIONAL在中国的生产比例曾一度下降到70%左右，但现在考虑到中国在物流上的优势，生产比例再次超过了80%。
　　
　　而在去年12月，日本贸易振兴机构（JETRO）则发布了一份针对进驻亚太20个国家和地区的637家日资企业的问卷调查结果，显示这些日企在中国扩大业务的意愿达到40.1%，比上一年提高2个百分点。日本的制造业等似乎出现了“回归中国”的趋势。
　　
　　近年来，由于人工的持续上涨，各大跨国企业都纷纷减少了对中国制造的青睐，转向人工更为低廉的东南亚地区。H&M、Clarks、K-Swiss、优衣库等企业都减少或关闭在华的生产线，转向印度、越南等地生产。日本贸易振兴机构之前的调查显示，2013年以来日资企业对扩大中国业务的意愿曾经持续下降，至2015年仅有38.1%的日企愿意扩大中国业务。
　　
　　但东南亚人工虽便宜，过长的物流距离又成了麻烦。一个热销产品在东南亚工厂增加订单生产时，由于过长的物流，往往出现服装送到时潮流已过的尴尬局面，而中国增产的服装能够比在东南亚生产的服装早1-2周到达日本。
　　
　　而且与东南亚国家工厂相比，中国工厂还有完备的面料、拉链等其他生产所需的辅料市场，以及工人熟练度带来的更高的作业效率和高质量。中国还是跨国品牌的重要销售市场，产销同地的较小成本也是一大优势。
　　
　　中国人工成本的上涨速度也正在放缓，据日本经济新闻网报道，2015年度至2016年度中国的加薪率（所有行业平均）为6.1%，在亚太20个国家和地区之中排在第9位。
　　
　　这些都是促使日本企业对中国制造改变态度的因素，尤其在服装等纺织相关行业，重新评价中国的原材料采购成本优势、再次扩大在中国生产的趋势已经出现。
　　
　　但这并不代表中国制造彻底归来，人工成本依旧阻拦了企业在中国生产的意愿。日本纺织品进口商协会显示，去年中国制造的产品占日本服装进口额的65％。这一数字在五年内下降了16个百分点，而东南亚地区则上涨了10个百分点至23％。中国海关总署最新统计数据显示，2017年8月，我国纺织品服装出口额同比下降5.91%。中国服装出口形势并未恢复。
　　
　　为了留住外企订单，中国服装企业正普及自动化生产等技术升级手段，Muji、优衣库等在中国的服装生产企业纷纷引进了自动化制衣生产线，并通过提升设计和物流等业务，试图抵御人工成本上升造成的订单外流。