在西装肘部纹上飞天，在衬衫上绣条龙，纽扣设计成蝴蝶结……
    
      “上海的有钱人会不会去穿阿富汗的名牌服装?”杉杉集团董事局主席郑永刚反问《瞭望东方周刊》。
    
      这位中国男装界的老大哥快人快语，“中国服装要创世界名牌，我这一代人不可能。问题不在于我。最大的问题是中国要进入发达国家行列。”
    
      一条破牛仔裤如果来自美国，有可能成为时尚的象征;而如果它出自阿富汗，就可能被理解为代表战争的创伤。夏梦·意杰集团顾问李延辉举的一个例子，恰好可以作为郑永刚观点的注脚。
    
      也有人信心十足。在雅戈尔赢得西装国内市场占有率第一后，其董事长李如成说，希望10年内雅戈尔能够成为国际著名品牌。
    
      另一位男装界巨头、报喜鸟集团董事长吴志泽的看法最为实际:“我们这一代人做不了世界一流，先做世界二流行不行?总不能坐等100年后，中国完全强大了，再去从头做起吧。”
    
      11月，报喜鸟牵头在上海组织了一场“中国服装业创造之路”高层论坛。引起与会业内人士广泛共鸣的是:中国服装业的未来，再也不能仅靠“中国制造”挣点辛苦费了。
    
      而对杉杉、雅戈尔和报喜鸟来说，他们最大的挑战是:中国人如何做出世界级的西装品牌。
    
       “富人不穿穷国的衣服”
    
      1997年，吴志泽到意大利参加世界服装展。其间，他指着身上的西装问一位世界中档品牌的服装老板:与你的产品比怎么样?对方回答:还差几十年呢。吴志泽很不服气:虽然是自己的牌子，但我这可是请意大利高级工艺师设计，用意大利最先进的工艺、设备生产的。
    
      江苏省一位官员告诉《瞭望东方周刊》，他曾到某知名服装企业考察，两条同样的生产线，一条生产皮尔卡丹，一条生产自己品牌的裤子。二者所用里料和面料甚至缝纫机线都一模一样，设计也是“借鉴”皮尔卡丹。令这位官员大为感慨的是，产品贴上皮尔卡丹能卖2000元，贴上自己的牌子就只能卖200元。
    
      许多业内人士和专家把这都归结为品牌差距。这个看法不能说错，但并不能解决吴志泽的困惑。
    
      天价设计师，明星代言人，连锁专卖，永不打折……当吴志泽用几年的时间，把品牌建设需要做的一切都做了之后，报喜鸟虽有收益，却依然与世界级品牌相距甚远。
    
      “我们不是没有上乘的工艺，也不是请不起天才的设计师。问题的关键在于，中国文化目前在世界上的地位还不高。”吴志泽顿悟。
    
      上世纪90年代初，杉杉、雅戈尔、报喜鸟等从男装业杂牌乱战中脱颖而出。现在，这几家品牌遇到同样的问题:最大的痛苦并不在于自身的努力不够，而是世界对于其文化底蕴的轻视。
    
      “我们还是发展中国家，在财富上、文化上仍相对落后，国际上富人俱乐部的有钱人不会穿穷国的衣服，要等中国进入发达国家行列，国际上才肯承认你的品牌。”郑永刚一再对《瞭望东方周刊》强调。
    
      洋名、贴牌与代理
    
      做不了国际名牌，本土男装品牌在国内的生存空间也日益局促。
    
      如今在中国最具服装消费能力的城市上海，无论是淮海路还是徐家汇，上档次的商场里，洋品牌几乎是一统天下。上海服装行业协会曾有一次统计，各主要商场服装销售排行榜上，600多个服装品牌有90%是“洋名”。
      而每一个从事这一行业的人都清楚，其中少说也有一半从设计、生产、销售完全是中国制造，有些到国外去注册一下品牌伪造一下出身，有些连这都省了。
    
      令本土品牌伤心的是，这种局面完全是国内消费者和商家共同造成的。
      庄吉集团总裁吴邦东说，国内一些大商场就曾要求庄吉在西装上标注“意大利制造”，商家声称，如此一换，“销路肯定要好得多”。
    
      本土一线品牌的苦恼还在于，他们又不愿意进入三级市场，那里有大量以低成本见长的杂牌在混战。何况，进入三级市场，本身对一线品牌有损。
    
      于是，越来越多的服装企业开始做贴牌，或者为国际品牌做代理。
    
      这两条路都等于将大把的利润拱手奉送给国际品牌。代理二流的国际品牌，代理费一般为6%-8%，而中国服装出口的利润也只有5%左右。
    
      贴牌更甚。由于中国企业之间的恶性竞争，以前一件BOSS的衣服，国外卖120美元，中国制造商得12美元，如今这个数字更下降到8.6美元。以至于曾被认为最团结的浙商，发出了“最怕他乡遇故人”的感慨。
    
      越是民族，越是国际
    
      在相当长的一段历史里，中国的纺织品是欧洲王室贵族才能享用得起的高档服装面料。现如今，“明清以后无建筑，华夏男儿无衣裳”。中国男人穿的西装、运动服或者休闲服，都是舶来品。
    
      这样的现实下，对于中国男装的文化取向，业界存在着两种观点。其一认为，所谓西装，源自西方，非我中华自有之物。因此，中国西装品牌在文化内涵上，应以西方文化为尊。
    
      其二认为，虽然西装是舶来品，但中国人的西装必须和中华文化、民族特色结合，否则就失去了独特的价值，反而不可能在世界服装界赢得一席之地。
    
      中国服装的民族特色究竟有没有价值，这个问题并不难回答。
    
      西方人来中国，在服装上喜欢逛那些低档、杂乱的平民服装小街小店，喜欢挑唐装、中国结、布鞋、蜡染，还有那些民族特色鲜明的饰品……在他们眼里，这些是真正的中国货。
    
      如此看来，中国不是缺少吸引西方人眼球的服装元素，而是缺乏有中国特色的服装文化。
    
      中国人如何创造出世界级的男装品牌?吴志泽的结论是:走有民族特色的国际品牌之道。
    
      中国服装品牌的内涵，一定要和五千年优秀文化、有民族特色的艺术设计元素特色结合起来。“比如，在西装肘部纹上飞天，在衬衫上绣条龙，纽扣设计成蝴蝶结，在视觉系统上采用景泰蓝。无论产品还是广告、户外形象，让人一看就知道是来自中国的品牌。”
    
      令吴志泽兴奋的是，每个听到他这个想法的人，都是眼前一亮。
    
      文化输出不容忽视
    
      李如成说，服装就是一个国家的文化。知名品牌专家艾丰说，世界品牌有一个最重要的规律，就是国家的概念起非常大的作用。诚哉斯言。
    
      日本和韩国服装在国际上就比中国服装流行。这不仅是因为企业做得好，更是因为日韩把本国的文化推向了世界。全世界的动漫迷都在看日本作品，全亚洲都在看《大长今》，日韩服装的流行便顺理成章。
    
      其实，追溯起来，日韩文化又如何与中国文化的博大精深相提并论，但中国近百年来，偏重引入文化，而忽视了文化输出。受制于此的，也远不止那些服装企业。
    
      如今，文化产业成为中国政府力推的中国经济发展新动力，这让吴志泽他们欢欣鼓舞。
    
      今年10月18日，报喜鸟到敦煌举办大型服装秀，鼓吹中国服装从“中国制造”到“中国创造”。选择敦煌自有深意，两千年前，东西方文化沿着古丝绸之路就在敦煌交融。吴志泽说，“希望我们中国的服装企业把中国的优良文化通过服装带给全世界。”